Tudo o Que Sabemos Sobre Alvor Depois de Uma Dúzia de Visitas

A primeira vez que conduzimos até Alvor quase passámos ao lado, porque há uma rotunda na EN125 entre Portimão e Lagos onde a saída não parece grande coisa – apenas mais uma estrada a serpentear em direção à costa por entre pinheiros rasteiros e moradias inacabadas – e o nosso GPS insistia que eu já tinha chegado mesmo sem conseguir ver nada que se parecesse com uma vila, até que a estrada desceu e de repente ali estava ela: uma aldeia piscatória encostada a um largo estuário onde o rio encontra o mar, com barcos pintados inclinados na lama durante a maré baixa e uma torre de igreja a espreitar por cima dos telhados. Estacionámos perto do porto porque nos pareceu a coisa mais lógica a fazer, caminhámos ao longo da frente ribeirinha até encontrar um café onde um homem limpava lulas numa mesa de plástico lá fora, pedimos cervejas e ficámos ali sentados durante uma hora a ver pelicanos a lutar por restos de peixe, o que já foi há cinco anos e desde então voltámos pelo menos uma dúzia de vezes, o que vos diz praticamente tudo o que precisam de saber sobre o sítio.

Alvor fica entre Portimão e Lagos na costa ocidental do Algarve, aninhada na foz do estuário da Ria de Alvor, e tem aquela qualidade particular que é difícil de explicar a quem nunca lá esteve: parece um lugar autêntico onde as pessoas realmente vivem e não uma vila que existe sobretudo para servir turistas, com velhos a jogar cartas na praça às dez da manhã e mulheres a estender roupa nas varandas acima das ruelas empedradas estreitas, e de alguma forma essas duas realidades – os restaurantes turísticos e as lojas de recordações lado a lado com a vida quotidiana genuína da aldeia – coexistem sem que uma estrague a outra.

Praias de Alvor

A situação das praias em Alvor é invulgar porque na verdade não se vai a pé até à praia principal como acontece na maioria das vilas, em vez disso conduz-se ou caminha-se por um passadiço de madeira que se estende sobre os sapais e as dunas como uma ponte para lado nenhum, levando talvez vinte minutos a pé através do tipo de habitat de zona húmida que deixa os observadores de aves completamente doidos, com garças paradas nas águas rasas com ar dignificado e pequenas aves limícolas a fazerem a sua vida na lama, até se chegar ao fim e a praia se abrir à nossa frente, enorme, uma larga faixa de areia limpa a estender-se para oeste em direção às falésias da Praia dos Três Irmãos.

Já lá estivemos em agosto quando cada pedaço de areia tinha uma toalha em cima e já lá estivemos em novembro quando havia talvez seis pessoas em toda a extensão, e ambas as visitas foram fantásticas de formas completamente diferentes, porque a água é atlântica portanto nunca vai estar morna como um banho mas de junho a setembro está perfeitamente boa para nadar, especialmente na extremidade leste mais abrigada onde o estuário mantém as coisas um ou dois graus mais quentes do que a costa aberta.

Praia de Alvor

A praia principal, Praia de Alvor, é suficientemente comprida para que se encontre sempre espaço mesmo em época alta se estivermos dispostos a caminhar dez minutos para lá dos tipos que alugam espreguiçadeiras, com areia fina e dourada, nadadores-salvadores durante o verão e uns quantos bares de praia a vender cerveja fresca e tostas a preços que nos lembram que isto não é Ibiza, enquanto na extremidade ocidental a areia dá lugar às formações rochosas que definem esta parte da costa – grutas e pequenas enseadas escondidas acessíveis na maré baixa que parecem descobertas mesmo que milhares de pessoas as encontrem todos os anos.

Praia dos Três Irmãos

Caminhem cerca de vinte minutos para oeste ao longo da costa desde a praia principal de Alvor e chegam a Três Irmãos, cujo nome se refere aos penedos que se erguem na água mesmo ao largo, e é aqui que vem a malta do Instagram porque as formações rochosas são genuinamente espetaculares, tudo arcos e túneis esculpidos em arenito amarelo por uns quantos milhões de anos de ondas atlânticas, com a praia em si mais pequena e mais abrigada do que a extensão principal de Alvor, cercada por falésias de ambos os lados, o que faz com que a água pareça mais quente e mais calma. Há um restaurante no topo da falésia com escadas que descem até à areia, e conseguir uma mesa ali numa noite de verão com o sol a pôr-se atrás dos penedos é uma daquelas experiências algarvias que ficam connosco durante algum tempo.

Praia do Vâu

Um pouco mais para leste em direção a Portimão, a Praia do Vâu é menos visitada do que a praia de Alvor ou Três Irmãos porque tecnicamente fica noutra freguesia e a estrada de acesso atravessa uma zona residencial de apartamentos de férias em vez de passar pela vila em si, o que é exatamente a razão pela qual gostamos dela – num fim de semana movimentado de agosto quando a praia principal parece um festival, o Vâu tem talvez um terço das pessoas, e as falésias aqui são de um laranja profundo que deixa os fotógrafos malucos, particularmente na luz do final da tarde quando tudo brilha como se tivesse sido pintado.

O Estuário da Ria de Alvor

A maioria das pessoas vem a Alvor pela praia e nunca se dá ao trabalho de explorar a Ria de Alvor, o que é uma pena porque o estuário é honestamente o mais interessante dos dois – o rio encontra o Atlântico aqui e o resultado é um emaranhado de canais, lodaçais e sapais que se reinventam a cada seis horas dependendo de onde está a maré, e fomos lá uma vez na maré cheia quando tudo parecia um espelho, plano e silencioso e cheio de nuvens refletidas, depois voltámos na manhã seguinte na maré baixa e mal reconhecemos o sítio, tudo areia e lama expostas e aves limícolas a vasculhar as águas rasas enquanto os barcos de pesca estavam inclinados de lado com um ar vagamente envergonhado.

A melhor coisa que já fizemos no Algarve – e sei que isto vai parecer exagero mas é a sério – foi andar de caiaque por esses canais na maré cheia, onde os sítios de aluguer no porto cobram €25-30 por duas horas e os guias levam-nos de remo por partes do estuário que parecem um país completamente diferente, silêncio total exceto os pássaros e o pingar da água do remo. Vimos um guarda-rios na nossa primeira viagem, apenas um clarão de azul elétrico a desaparecer entre os juncos, e dez minutos depois uma garça levantou voo a uns três metros à frente do caiaque com uma envergadura de asas que nos fez encolher – garças-vermelhas, flamingos nos meses de inverno, águias-pesqueiras a nidificar nas balizas do canal, o tipo de experiência de vida selvagem pela qual a maioria das pessoas apanha avião para África e aqui está ela a cinco minutos de uma aldeia piscatória portuguesa.

O Que Fazer em Alvor

Passeio pela Vila Velha

A vila velha de Alvor é suficientemente pequena para se percorrer cada rua em cerca de quarenta minutos mas suficientemente interessante para acabarmos por demorar mais porque paramos constantemente a olhar para coisas, particularmente a Igreja Matriz no alto da colina com o seu portal manuelino que é genuinamente impressionante para uma igreja de aldeia, tudo colunas em espiral e pedra talhada que os guias turísticos descrevem como “exuberante” o que é uma forma de dizer. Em redor da igreja as ruas são estreitas e empedradas e as casas estão pintadas de branco e azul e amarelo naquele jeito particular algarvio, com gatos por todo o lado – a dormir em parapeitos, sentados em muros, a bloquear portas – a tratar o sítio como se fosse deles, o que para ser justo provavelmente é.

O Porto e a Frente Ribeirinha

Já passámos mais tempo sentado no muro do porto de Alvor do que gostaríamos de admitir, em parte por causa dos barcos de pesca que regressam com a captura todas as manhãs – ver polvo, sardinhas e douradas a serem descarregados do convés e vendidos ali mesmo no cais, sem embalagem, sem intermediário, apenas um tipo de botas de borracha a entregar peixe a uma senhora com um saco de compras – e em parte porque à hora de almoço os pescadores acabaram e os cafés assumem o controlo, toda a gente a beber imperiais e a comer gelados e a apontar para os barcos, até às oito da noite quando o porto se transforma num passeio onde metade da vila parece aparecer para caminhar, pôr a conversa em dia e deixar os miúdos correr até escurecer.

O mercado do peixe ao lado do porto é uma revelação para quem cozinha nas férias, e dizemos isto porque uma vez comprámos sardinhas suficientes para quatro pessoas por menos de três euros e grelhámo-las no barbecue na moradia nessa noite, enquanto o restaurante turístico do outro lado da rua cobrava catorze euros pela mesma coisa com uma salada a acompanhar, o que vos diz tudo sobre como funciona a economia de comer fora de férias num sítio como este.

Ruínas do Castelo

Alvor tem um castelo, ou o que resta de um depois de os mouros o terem construído, os cristãos o terem reconquistado e o terramoto de 1755 ter arrasado a maior parte do que sobrava – para ser sincero não resta muito castelo para falar, algumas muralhas e um jardim agradável onde velhos se sentam nos bancos a olhar para o estuário, mas as vistas do topo compensam os cinco minutos que se demora a subir a colina e não é preciso pagar nada nem planear a visita em função do horário de abertura porque não há portão e ninguém parece importar-se a que horas aparecemos.

Passeios de Barco e Atividades Aquáticas

Há algumas empresas que fazem passeios de barco a partir do porto e o que recomendaríamos é o passeio pelo estuário em vez do passeio costeiro, em parte porque é mais barato a cerca de €20 por pessoa por noventa minutos, mas principalmente porque o estuário é genuinamente mais interessante do que as pessoas esperam e os guias sabem onde as águias-pesqueiras nidificam e onde os flamingos se alimentam, enquanto os passeios costeiros que seguem para leste ao longo das falésias em direção às grutas de Benagil têm paisagens reconhecidamente espetaculares com paragens para banho em enseadas que não se consegue alcançar de outra forma, embora custem mais e todas as outras empresas de Albufeira a Lagos façam a mesma rota por isso não parece tão especial.

O stand-up paddleboarding tornou-se popular no estuário e percebemos porquê, porque a água na maré cheia é plana e quente e abrigada do vento, que é exatamente o oposto de tentar aprender no Atlântico aberto onde os principiantes passam mais tempo debaixo de água do que em cima da prancha, e o aluguer ronda os €15 por hora nos tipos perto do porto.

Restaurantes em Alvor

A cena gastronómica em Alvor está muito acima do que se esperaria para uma vila deste tamanho e a maior parte concentra-se ao longo do porto e das ruas que sobem a partir da frente ribeirinha, e vamos dar-vos a nossa lista honesta embora devamos avisar que somos tendenciosos para o peixe porque comer carne numa aldeia piscatória portuguesa é como pedir pizza em Tóquio – tecnicamente possível mas está-se a perder o essencial.

Restaurante O Chameco

O Chameco fica mesmo no muro do porto e faz uma cataplana que duas pessoas mal conseguem acabar, um grande tacho de cobre cheio de amêijoas, camarões, peixe, batatas e alho suficiente para manter os vampiros fora de todo o Algarve durante uma semana, e da última vez que fomos a conta para dois com vinho ficou em cerca de cinquenta e cinco euros o que pareceu um roubo no melhor sentido possível – cheguem cedo para uma mesa lá fora porque pelas oito da noite no verão há uma fila que se estende pelo cais abaixo.

Restaurante Caniço

Caniço está empoleirado nas falésias entre Alvor e a Praia dos Três Irmãos e a vista do terraço é uma daquelas coisas que nos faz odiar brevemente o sítio onde normalmente vivemos, com comida que é boa embora não extraordinária – peixe grelhado, saladas, a ementa padrão de marisco do Algarve feita com competência e com um pôr do sol de oferta – e pratos principais entre os €15-25, embora esteja suficientemente cheio no verão para que uma reserva valha a pena se não quiserem comer às cinco da tarde como reformados.

Comer Barato na Rua Pedonal

Para algo mais em conta há uma fila de sítios na rua pedonal principal, a Rua Dr. Frederico Ramos Mendes, que fazem sardinhas grelhadas e bifanas perfeitamente decentes por poucos euros, o tipo de almoço em que se come de pé ao balcão e ninguém finge que é mais sofisticado do que aquilo que é, e há também uma pastelaria na esquina perto da igreja que faz o melhor pastel de nata que já comi fora de Lisboa, o que temos a certeza de que alguém de Lisboa contestaria mas estão enganados.

Buzz Bar

Não é um restaurante propriamente dito, mas o Buzz Bar na frente ribeirinha é onde toda a gente acaba por ir parar – seja para o café da manhã, cocktails à tarde ou bebidas ao fim da noite a ver os barcos – porque os hambúrgueres são sólidos, a música nunca é irritante e o pessoal tem aquele ar descontraído-mas-eficiente que nos faz questionar porque é que o serviço é tão difícil de acertar noutros países.

Como Chegar a Alvor

De	Distância	Tempo de Viagem	Notas
Aeroporto de Faro	70 km	50 min	Autoestrada A22 (com portagens) ou gratuita pela EN125
Portimão	5 km	10 min	Curto trajeto pela estrada costeira
Lagos	18 km	20 min	EN125 ou A22
Albufeira	45 km	35 min	A autoestrada A22 é a via mais rápida
Lisboa	280 km	2h 45min	A2 para sul e depois A22 para oeste

Não há estação de comboio em Alvor propriamente mas a estação de Portimão fica a dez minutos de carro com ligações regulares ao longo da costa algarvia e um serviço lento mas panorâmico até Lisboa, enquanto os autocarros locais fazem o trajeto entre Portimão e Alvor algumas vezes por dia embora o horário seja do tipo que precisa de ser verificado com cuidado porque muda entre estações e parece operar numa lógica que só a empresa de transportes compreende plenamente.

Se aterrarem em Faro, alugar carro é de longe a opção mais fácil para chegar a Alvor – a viagem demora menos de uma hora pela autoestrada A22 com portagens de cerca de €7-8 cada sentido, e sem carro estamos a falar de um autocarro do aeroporto até à estação rodoviária de Portimão e depois outro autocarro até Alvor, o que demora cerca de duas horas no total e custa à volta de €5-6 mas requer paciência e uma tolerância para horários de transportes públicos portugueses que beira o filosófico.

Onde Ficar Perto de Alvor

Uma coisa que apreciamos em Alvor é que ninguém construiu um hotel resort de dezasseis andares na frente de praia, e provavelmente houve uma reunião de planeamento em algum momento nos anos oitenta em que alguém o propôs e outra pessoa lhe disse para ir dar uma volta, porque o que se encontra em vez disso são apartamentos, moradias e pequenas pensões, o tipo de sítios com cozinhas e terraços onde se pode tomar o pequeno-almoço a ver o sol nascer sobre o estuário e cozinhar o peixe que se comprou no mercado nessa manhã, o que nos incentiva a viver na vila em vez de apenas a visitar – e há uma diferença significativa entre essas duas coisas.

A maioria das famílias acaba em moradias com piscina privada na encosta acima da vila, e tendo ficado numa nós próprios percebemos perfeitamente o apelo porque os miúdos nadam a tarde toda enquanto nos sentamos no terraço a fingir que lemos um livro, depois toda a gente desce até ao porto para sardinhas grelhadas às oito, com a maioria das propriedades a cerca de cinco a dez minutos de carro da praia embora os sítios mais recentes ao longo da estrada em direção a Três Irmãos estejam a uma distância a pé tanto da areia como dos restaurantes. Se quiserem ajuda para encontrar alojamento, a nossa equipa na Monte Rentals gere propriedades de férias por todo o Algarve ocidental incluindo a zona de Alvor e Portimão, e conhecem a oferta suficientemente bem para vos encontrar algo que realmente se adeque ao que precisam.

Alvor vs Portimão vs Lagos

Perguntam-nos isto constantemente e começámos a dar às pessoas uma resposta resumida que normalmente resolve a questão: Portimão é onde viveríamos se nos mudássemos para cá permanentemente porque tem o hospital, os hipermercados, o cinema, a marina, toda a infraestrutura prática de uma cidade a sério, mas não é um sítio que alguém descreveria como bonito; Lagos é onde iríamos para um fim de semana prolongado nos nossos vinte e tal anos porque o centro histórico é deslumbrante e a vida noturna dura até ao nascer do sol e as praias são de classe mundial, mas passar duas semanas lá em agosto significa lutar por mesas de restaurante e pagar balúrdios pelo alojamento; e Alvor é onde iríamos se quiséssemos sentir que encontrámos um sítio que ainda não vendeu completamente a alma ao turismo.

Um amigo nosso trouxe a família cá no verão passado depois de termos recomendado Alvor em vez de Lagos, e mandou-me uma mensagem ao terceiro dia a dizer que não conseguia acreditar como o sítio todo era descontraído comparado com o que tinha lido sobre o Algarve em geral, porque a mulher tinha estado nervosa com a ideia de trazer dois filhos pequenos a Portugal mas a vila revelou-se exatamente o tipo de sítio onde se pode deixá-los correr à frente no muro do porto sem preocupações – o que é Alvor numa frase, basicamente.

Quando Visitar Alvor

Já cá estivemos em todos os meses exceto fevereiro e a versão curta é que funciona sempre, apenas de forma diferente dependendo da estação, sendo a nossa altura favorita o final de junho quando o tempo se comprometeu a sério com o verão mas as férias escolares ainda não começaram na maior parte da Europa, por isso a praia está quente e os restaurantes estão abertos e ainda se consegue estacionar sem dar quatro voltas ao quarteirão, enquanto setembro é fantástico também porque a água está na sua temperatura máxima, a luz fica dourada à tarde e a vila respira fundo depois da loucura de agosto de uma forma que parece quase física.

Passámos uma semana aqui em novembro uma vez, mais por impulso do que por outra coisa, e ficámos surpreendidos com o quanto gostámos porque metade dos restaurantes estavam fechados mas os que se mantiveram abertos eram melhores por isso mesmo, a cozinhar para locais em vez de turistas, e caminhámos pelo passadiço até à praia todas as manhãs sem praticamente ver outra pessoa. As flores silvestres no topo das falésias em março e abril são algo especial também, com o estuário a encher-se de aves migratórias na primavera e no outono – flamingos incluídos, o que parece sempre improvável na Europa mas ali estão eles, parados nas águas rasas com um ar absurdamente elegante. Para saber mais sobre os meses mais frescos, escrevemos um guia sobre o Algarve no inverno que aborda o que esperar.

Perguntas Que Me Fazem Sobre Alvor

As pessoas que estão a planear viagens querem sempre saber as mesmas meia dúzia de coisas por isso vamos poupar-vos as mensagens de WhatsApp: vale a pena visitar? – sim, sem qualquer dúvida, é a nossa pequena vila favorita na costa algarvia e já estivemos na maioria delas, com tudo o que os resorts maiores têm em termos de praias e comida mas sem a sensação de estarmos num sítio concebido primariamente para extrair dinheiro dos turistas. O mercado do peixe perto do porto funciona na maioria das manhãs e é melhor às quartas-feiras, e se quiserem um mercado geral maior o de Portimão funciona todas as manhãs exceto domingo e vende tudo desde queijo a meias baratas, mais há um mercado itinerante na primeira segunda-feira de cada mês perto do recinto de feiras de Portimão que vale a pena ver só pelo caos.

Ir até à praia a pé demora cerca de vinte minutos pelo passadiço que atravessa os sapais, que é plano e pavimentado e funciona perfeitamente com carrinhos de bebé, enquanto a partir do Aeroporto de Faro são 70 km e menos de uma hora pela autoestrada A22 com portagens de cerca de €7-8 cada sentido – um transfer custa à volta de €50-60 para até quatro pessoas mas alugar carro é a melhor opção se planeiam deslocar-se pela costa, o que deviam, porque há muito que vale a pena ver a curta distância de carro.